Я давно хотела побывать на Рязанщине. Моя хорошая знакомая, которая открыла для меня тему про Рязань и ее окрестности, так интересно рассказывала, что мое желание понятно, переросло в поиск возможности. Поэтому я с утроенной энергией напрашивалась на поездку по рязанским местам, и не разочаровалась. Надо сказать, что увиденное в этой поездке - лишь малая часть богатого наследия Рязанской земли, старинные городища и остатки усадеб с прекрасными храмами, познакомилась с потрясающими экскурсоводами, одними из тех немногих экскурсоводов, которые заставляют тебя думать, а не просто переваривать полученную информацию. В поездках, к сожалению, всегда ощущаешь нехватку времени на детальный осмотр, а значит, появляется еще один повод приехать в Рязань.

Современная Рязань - губернский город на реке Трубеж, в 2 верстах от впадения ее в Оку, на железнодорожном пути, соединяющем Москву с Казанью и со всем юго-востоком России. А когда-то, а точнее в первой трети XI века, на реке Оке, в месте ее наибольшего изгиба возник город Рязань, и выполнял он одновременно две функции: крепости на границе степи и леса, границе с кочующими воинственными племенами и связующего звена между двумя отдаленными точками удельного княжества, Черниговом и Муромом. Затем постепенно Рязань обособилась и выделилась в отдельный город-государство. Довольно воинственный город, постоянно обороняющийся и первым встречающий кочевников дикого поля и дружины других князей. Так же в одиночку встретил этот город несметные полчища татар, бился с ними и погиб от руки захватчика. Позднее истерзанный город постепенно оправился, но не возродился до былого могущества. Рядом с ним появился новый молодой и энергичный сосед Переяславль. А Старая Рязань постепенно захирела, не пережив позора захвата и разорения. Переяславль в дальнейшем стал именоваться Рязанским. А от Старой Рязани осталась память – городище. Городище – это, по сути, пустое место, поле заросшее разнотравьем, кое–где отмеченное остатками оборонительных валов. Здесь есть несколько табличек, указывающих, где в древности в Рязани стояли храмы, здесь до сих пор находят клады и проводят раскопки. Вот только мы туда не попали. Для меня, наверное, к лучшему. Ну не хватает у меня воображения представить, что вместо развалин в том или ином месте возвышался прекрасный замок-дворец, или храм. Поэтому я и не люблю развалин, где люди больше не живут. Хочется, чтоб тут кипела жизнь, а вместо этого там тревожно и, как- то вдруг ощущается эта тревожность и настороженность. Может эта та генетическая память, которая формирует нацию? Я бы сказала знаковое место.

Рязанщине и повезло, и не повезло с «брендами». Сергей Есенин, грибы с глазами и косопузые рязанские мужики заполонили «туристическое бессознательное». С другой стороны, оно и понятно Есенин был и будет популярнее Шехтеля, а глазастые грибы хорошо расходятся на сувениры, пусть даже эти поделки не имеют никакого отношения к глубокому историческому смыслу поговорки. Однако, как часто бывает в нашей малоизвестной собственным жителям стране, Рязанская область полна приятных сюрпризов. У этих краев древняя и насыщенная история (многое сохранилось), природа здесь волшебная (Мещёрский национальный парк, Окский заповедник, 47 заказников, полсотни памятников природы), а расположение настолько удобное, что в первую очередь активно посещают Рязанщину жители соседних областей. Достаточно сесть в машину, на автобус или на электричку.

Вообще, посещение Константинова, родного села Сергея Есенина, почти обязательный пункт всех туристических маршрутов по Рязанской земле. Но главные события происходят в октябре, приуроченные ко дню рождения поэта, поэтому мы мимо проехали. Дорога, к удивлению, была весьма пустынная, редко проезжающие машины не мешали снимать прямо из окна автобуса. А пейзажи вокруг были очень интересными. Кстати, очень люблю я подобные поездки ранним утром — воздух холоднее и цвета немного другие, туманы над Окой, да и быть свидетелем начала нового дня — это классное чувство!

И в Рязань мы прибыли раньше расписанного в маршруте времени, чем не преминула воспользоваться экскурсовод. Сделала нам не запланированные пешеходные пробежки по Рязани и показала изумительной красоты теремок, не заслуженно разваливающийся, на территории медицинского института. Да и само здание института находиться в плачевном состоянии. Как-то избирательно относятся рязанцы к сохранению зданий, только исторические или политические деятели достойны сохранения и реставрации их домов, а просто архитектурно красивый купеческий дом разрушается и им проще его снести, чем реставрировать….

А вот дом академика Павлова сохранен хорошо и наполненность его интересна, но статична, за веревочкой!!! Вот это-то и удручает, а хмурые и неулыбчивые смотрительницы во многом портят впечатление от чудесной экспозиции и замечательного рассказа экскурсовода. Мне всегда кажется, что смотрители, подозревая в краже экскурсантов, наверное, сами этим грешат, ну нельзя, не должно перечеркивать работу экскурсовода, сводить на нет. Хочется ведь, чтобы приезжали туристы и не только из России, а для этого нужно хотя бы улыбаться людям, про доброжелательность и говорить не надо. Тогда и какие-то накладки или недочеты сами собой сглаживаются, не откладываются в памяти.

Сам музей чудесный, заслуживает отдельного упоминания — уже только ради него одного стоит отправиться в Рязань. «Здесь родился и жил с 1849 по 1870 год академик Иван Петрович Павлов», гласит мемориальная доска на одном из старых рязанских домов. Дом первого русского лауреата Нобелевской премии не выглядит затхлым музейным пространством — здесь почти все сохранилось в первозданном виде, словно чудаковатый Иван Петрович только-только покинул здание. Два дома, объединенные общим двором, летний дом-беседка, колодец, большой фруктовый сад и, конечно, площадка для игры в городки — эту забаву Иван Петрович любил особенно. Помимо основных экскурсий, в музее традиционными стали городошные турниры, записываться на которые надо заранее. Игра зрелищная, очень веселая и по накалу страстей не уступает Олимпиаде. И мы тоже не отказали себе в удовольствии поиграть в городки. И будь у нас побольше времени, наверное, долго бы еще играли, на потеху разулыбавшимся смотрительницам, сбросившим с себя маску недоступности. Советы стали нам давать, как биту держать, оттаяли… сердечными сразу стали, отпускать нас не хотели. И было несколько необычно смотреть, как буквально к забору усадьбы «подобрались» городские панельные высотки. В наше непростое время сохранить такую площадь музея-усадьбы, на фоне постоянно дорожающей «земли в центре» - это порой бывает совсем не просто. Честно, не знаю, кому заочно сказать спасибо за факт сохранения большого земельного участка музея-усадьбы. Может городским властям, а может администрации музея, одно знаю точно, что данный факт заслуживает уважения и подражания в любом городе России. Получилось несколько помпезно, но как получилось - так получилось, главное от души! А далее у нас по программе Кремль и памятник Есенину.

В Рязани много скульптурных памятников. Из особо значимых, я бы отметила памятник Есенину, что неподалеку от Кремля. Мы были летом, памятник утопал весь в зелени, наверное, зимой он смотрится интереснее, а нас подвела погода, свинцовые тучи да периодический дождь, портили картину. Мрачноваты наши фотографии получались. Но проглядывало солнышко, и мы щелкали затворами, торопились запечатлеть окружающую красоту. Памятник главному лирику России был открыт 2 октября 1975 года в дни, когда отмечалось 80-летие со дня рождения поэта. Установлен на набережной Трубежа, около памятника архитектуры, церкви Спаса-на-Яру, напротив Рязанского Кремля. Решен в нетрадиционной горизонтальной форме, с фигурой поэта-исполина, выходящего из земли рязанской. Материал - бронза. Автор скульптуры А.П. Кибальников, кстати, он почетный гражданин Рязани.

На крутом яру, рядом с Есениным и церковь и еще одна современная достопримечательность - металлическая ограда, которая вся обвешана различными замками. Это дело рук молодоженов, которые таким образом заковывают свое счастье... Традиция повсеместная стала такая.

Словно терем-теремок стоит красивая церковь Спаса Преображения на Яру, построена была в 1695 г. Очень оригинальные купола - золото чередуется с серебром. Не менее оригинален интерьер, две деревянные скульптуры: Николы Чудотворца с мечом и Параскевы Пятницы, а на полу - мозаика. Мозаика же на полу настолько красива, что даже жалко наступать. Причем весь интерьер, включая мозаику, был восстановлен с нуля, в советское время церковь использовалась морской школой ДОСААФ. Стены церкви окрашены в зефирно-пастиловый цвет - смотрится очень нетривиально красиво и дополняет памятник Есенину. После возвращения церкви епархии над ней взяли шефство рязанские казаки (это не случайно, т.к. в XVI-XVII веках территория, прилегающая к этому культовому сооружению, называлась Стрелецкой слободой, в которой проживало большое количество казаков, защищавших Переяславль-Рязанский от всевозможных внешних врагов). В соответствии со сложившейся традицией рязанские казаки в этой церкви отмечают православные праздники....

У многих из-за этого соседства возникли ассоциации, что имя поэта и церковь как-то взаимосвязаны... Однако, по словам экскурсовода, никакой связи, кроме территориальной, здесь нет. Хотя ничего просто так в нашей жизни не происходит, и каждый видит свое в переплетении исторических фактов. А просто, все по той же территориальной причине для памятника (по задумке автора) нужно было место на высоком берегу, с которого открывается вид на привольные окские просторы, задушевно воспетые Есениным во многих своих творениях... Вот такое место и подвернулось когда-то вблизи Рязанского кремля. Ну а то, что неподалеку находится полуразрушенное, ветхое здание церкви, в которой разместилась морская школа ДОСААФ, в 1975 году никого не смутило. Чтобы памятник выглядел более цивильно и по духу был близок к Есенину - его окружили по бокам и сзади посадками из так любимых поэтом березок и кленов... И опять же, если верить самому поэту, то в стихотворении «Мой путь» (1925 г.) Есенин пишет:

«….На кой мне черт,
Что я поэт!..
И без меня в достатке дряни.
Пускай я сдохну,
Только...... Нет,
Не ставьте памятник в в Рязани!...»

Однако, несмотря ни на что, памятник в Рязани Есенину был установлен. Как утверждают некоторые политики - вышеизложенные слова Есенина надо воспринимать как природную скромность поэта и не более...

От памятника Есенину плавно наша экскурсия переместилась в Кремль. Готовясь к поездке, читала много отзывов, где пишут, что Рязанский Кремль и на Кремль-то не похож. Не знаю, вроде действительно стен нет (и как бы они были, если Кремль то был деревянный), а, кажется что все огорожено. Для нас провели быструю экскурсию по дворцу Олега и Певческому корпусу. И хотя наш экскурсовод все очень сокрушалась, за 40 минут показать Кремль, немыслимо, но уложилась в отведенное время… На первом этаже была открыта экспозиция «От Руси к России», и, хотя, я бывала не в одном музее с подобной тематикой, рязанский вариант понравился очень. В зале много макетов – и изба, и кузница, и большой корабль, и макет старой Рязани. Все можно подробно рассмотреть. Еще на первом этаже есть озвученная диорама «Героическая оборона Старой Рязани от монголо-татарских войск в 1237 году»..

Вообще то, следует отметить, что все экспозиции в Кремле организованы на высоком уровне, чувствуется, что непросто наполняли витрины тем, что нашли. Кстати, заинтересовала нас очень интересная система посещения. На территории Кремля много музеев, и у каждого выходной разный. Общий выходной – понедельник, и все музеи открыты только в субботу и воскресенье. Мы же были в среду, и всего увидеть не смогли, но зато появился у меня еще один пунктик для новой поездки в Рязань.

А в Певческом корпусе представлены разные промыслы, что, в общем-то, достаточно часто встречается в краеведческих музеях. Но тут потрясающая коллекция народных костюмов, причем не только Рязанских, со всей Руси. А особенно впечатлила подшивка образцов кружев, которые плели местные мастерицы. Знаете, сейчас, когда приходишь в магазин швейной фурнитуры, тебе предлагают папки-скоросшиватели с образцами разных тесемочек и т.д. Так тут несколько огромных скоросшивателей и все они только с кружевом! Успенский собор действующий. Огромный иконостас, а в остальном очень гулко и пусто, время неумолимо приближалось к 18 часам, работа Кремля и вечерние службы в соборе заканчивались.

Из грустного. Стоит вопрос о передаче всех этих помещений церкви. Сами понимаете, что уже так просто не побродишь, не полюбуешься этими сохраненными интерьерами. Да и музей перевозить дело нелегкое. Сотрудники очень переживают по этому поводу. Говорят: «Сохраните ваши буклетики. Уже скоро и это будут уникальные экспонаты!»

А в зимнее время, все валы вокруг Кремля становятся замечательными горками, на которых детвора катается. Вот и мы облазили почти весь Кремль и на холмах тоже побывали, вот только покататься не смогли, лето ж. Рядом с Кремлем есть причал, можно поплавать по Оке на пароходике, но по причине дождя и нехватки времени, мы тоже отказались от этой затеи. А еще так хотелось просто погулять по городу. Хорошо сохранившаяся городская архитектура XIX и начала XX века просто манила, но ночевать нам пришлось в еще не открывшейся гостинице «Берега» посреди заливных лугов, довольно далеко от исторического центра. И сморила нас очень быстро усталость, и совсем не хотелось вызывать такси, для поездки в центр. А затянувшийся ужин, плавно коснувшись, как всегда в таких поездках, проблем туризма, начисто перечеркнул даже мысли о поездке в центр. Мне очень нравиться бывать в еще не открывшихся гостиницах. Еще немного, еще чуть–чуть и они начнут принимать постояльцев, а пока ты первооткрыватель и всегда чуть волнительно. Видны вкусы и просчеты хозяев, как бы завуалировано не было, видно для чего она строиться и какое будет отношение к постояльцам в дальнейшем. И всегда появляется желание приехать сюда через год, или убедиться в своих догадках или опровергнуть их.

Кстати, нас всех неприятно поразили длительность ожидания выполнения горячего блюда на ужин, еще нежелание персонала замечать гостей (хотя нас было совсем немного) и выражение лиц с которыми они подходили и отходили от столиков. Казалось, что на гостей они смотрят как на обузу лично для них, мешающих им отдыхать, а не как на людей, которых они рады видеть и которые принесут им прибыль, может быть не очень большую сейчас. Наверное, они ждали очень состоятельных клиентов, которые сразу окупят все их затраченные силы, а журналисты и представители турфирм им только мешают выполнять важную миссию - ждать важных клиентов. И это было в духе ушедшего социалистического общепита. Настроение было подпорчено. Надеюсь, эту статью прочитают хозяева комплекса и их потенциальные гости. Возможно хозяева, заинтересованные в прибыли, примут меры, чтобы исправить положение с работой сотрудников ресторана. И он станет достойным такого замечательного уголка отдыха и действительно станет отвечать той рекламе о ресторане, которую я прочитала в рекламном буклете. Хочется надеяться, что приезжая с хорошим настроением, гости не будут уезжать разочарованные, и им захочется приехать вновь. А в развлекательном комплексе есть все, что надо для хорошего отдыха. Там есть гостиница, баня, аквапарк, различные развлекалки для детей и взрослых, детская комната, парковка для автомобилей и возможно, что то еще, не увиденное нами.

Следующим пунктом нашей программы было посещение развлекательного комплекса «В некотором царстве». Еще на въезде, порадовали нас стилизованные, но такие русские строения и башни, терема и радушные сотрудники в нарядных русских сарафанах и льняных рубахах косоворотках. На входе можно было купить монетку (деньгу) для въезда на территорию центра. Вход-въезд стоит 200 рублей для взрослого, для детей бесплатно. На территории центра можно эту деньгу тратить на любые платные услуги. Также можно купить за тысячу рублей монетку для постоянного въезда либо также ее потратить. На огромной территории центра ждала нас встреча с доброй сказкой, радушными сотрудниками и мастер-класс у кузнечных дел мастера. Радовали душу кованные поделки. На ухоженной территории там и сям встречали искусные деревянные скульптуры. То семейство языческих идолов предлагает посидеть отдохнуть на лавочке, то веселые и лукавые, но такие милые поганки, приглашают поделиться своим талантом на их уютной сцене. За поворотом ждет статный гриб боровик, во всей красе подтверждающий поговорку. А еще я не ожидала встретить в рязанских лесах зубров, но все бывает.... Спал могучий исполин, не обращал на нас никакого внимания. Хотя был интересный случай и с ним. По весне перепрыгнул металлическую ограду и отправился в гости к зубрихе. Да занята была она другим зубром, семья у них была, а наш кавалер грустно глядел на них, но подходить не стал. А металлическую ограду пришлось повыше сделать, благо кузнецы всегда на территории, то мастер-класс ведут, то свои поделки мастерят. И это лишь часть всего, что есть на огромной территории центра, находящегося в лесу по дороге в Солотчу. Если точнее объяснять, это где то за поворотом на Поляны в сторону Солотчи следующий поворот налево. Проектировщики этого комплекса и дизайнеры по ландшафту сработали на отлично. И, как я понимаю, не останавливаются на достигнутом. Территория этой базы отдыха всё ещё расширяется и облагораживается. С тех самых пор, со дня открытия приезжают сюда рязанцы и различные гости полюбоваться красотой природы и рук человека, порадоваться новым красивым уголкам, новым дизайнерским находкам. И видно было, что делается все с любовью к природе и стараются не испортить ее творение. Грустно было уезжать, так хотелось вновь пройтись по прекрасному парку, зайти в зоопарк, покормить любимого зубра и красавца оленя, который ласково встречал нас.

Солотча

Это курортный поселок в 20 км от Рязани. Здесь много санаториев, домов отдыха, детских лагерей, и все располагается в сосновом лесу. А мы ехали в Дом-музей И.П. Пожалостина. да еще монастырем Солотчинским полюбоваться.

Дом-музей академика Ивана Петровича Пожалостина, гравера на меди. Постоянная экспозиция работ академика, его рабочий кабинет. Два зала, в которых регулярно проходят художественные выставки. Адрес: п. Солотча, ул. Порядок, д. 76. Режим работы: с 11.00 до 19.00, кроме понедельника и первой пятницы месяца. Кстати, очень почитаемый человек в Рязани. К своему стыду, эту фамилию услышала только здесь. Сирота, жил в приюте в Солотче, за способности отправили на учебу в Петербург, а потом в Париж. Академик, мастер-гравер по меди. Похоронен в Рязанском Кремле. В доме воссоздана комната мастера с личными вещами и две комнаты с работами. Потом в этом доме жили его дочери, к ним на лето приезжал Константин Паустовский, ему посвящена комната-экспозиция, в которой он останавливался и есть еще маршрут по окрестным лесам и озерам его имени. Заезжали также А. Гайдар, А. Платонов, К. Симонов.

Солотчинский Покровский монастырь.

Солотчинский Рождество-Богородицкий женский монастырь. Построенный в 1696-1698 годах храм Иоанна Предтечи над Святыми воротами - выдающийся архитектурный памятник. Интересна архитектура зданий, редко встречается такой стиль, есть что-то из «нарышкинского барокко», а его автором мог быть известный русский зодчий Яков Бухвостов. Храмы открываются только во время службы. И в который раз я отметила какое-то нежелание женских обителей жить в согласие с мирянами. Вас или не замечают, или выпроваживают. Мужские монастыри более лояльны к мирянам. Странно, мне казалось, что этот монастырь, основанный самим Олегом Рязанским, очень знаменит и ожидала увидеть там кучу паломников. Ничуть не бывало. Пусто. Народу нет вообще. Правда, главный храм монастыря был закрыт на ремонт. Но мощи Олега удалось увидеть в соседней церкви. Монастырь был основан в 1390 князем Олегом Рязанским. Построенный в 1696-1698 годах храм Иоанна Предтечи над Святыми воротами, cлов нет, выдающийся архитектурный памятник! Основные постройки монастыря: Собор Рождества Богородицы XVI век, Свято-Духовская церковь 1688—1689 гг., надвратная Иоанно-Предтеченская церковь XVII век, здания братских келий 80-е годы XVII века, настоятельский корпус конец XVII века, стены с башнями конец XVII века.

А на центрально площади Солотчи в тени деревьев скучают одинокая продавщица кваса и доблестные служители закона в милицейском уазике, да еще пара старушек на автобусной остановке. Видно сегодня ни у торговли, ни у милиции работы нет. Помимо них кругом ни души, лишь неугомонный деревенский пес гоняет по площади пустую пластиковую бутылку. Монастырь находится в самом центре поселка, а снаружи на монастырь смотрит бронзовый Ильич. У ворот монастыря стоит палатка, где продается молоко и прочие молочные продукты. Увы, она была закрыта, нам осталось наблюдать лишь только ценник: «Продажа молочных монастырских продуктов». Он гласил: «Молоко 1,5л.-45 руб., Творог 0,5 – 70 руб., Сметана 0,5-100 руб.». Несколько позабавил график работы этой торговой точки: «Вторник, суббота, воскресенье с 8:00» и до которого часу? Как бог пошлёт? Прогуливаясь по монастырю, вспоминала информацию из интернета. «Монастырь в Солотче, относился к типу «княжеских» обителей, основанных светскими владыками». По преданию, Рязанский князь Олег и супруга его Евфросиния встретили на берегах речки Солотчи двух отшельников, Василия и Евфимия. Эта встреча и подсказала Олегу мысль основать в сем пустынном месте мужской монастырь. Олег выстроил здесь деревянный Рождественский собор. Было это в 1390 г. Перед смертью, в 1402 г., князь Олег постригся в Солотче, приняв имя Иоакима. Гробницы Олега и его жены находились в древней Покровской церкви (обрушилась в реку, ушла). Останки основателя были перезахоронены в монастырский собор. Когда-то этот монастырь был мужским, а теперь он женский. В монастыре ни паломников мы не заметили, да прихожан, в принципе, тоже. На территории тихо, но не выглядит грустно. Монастырь на меня произвел какое-то двоякое впечатление. С одной стороны, внешне он смотрится симпатично – весь белый и храмы в приличном состоянии, территория внутри ухожена, ровные ряды вымощенных дорожек, красиво переплетаются с рядами цветущих клумб, чистенько, хотя сами здания и стены требуют мелкого ремонта. А мне все чего-то не хватало. Наверное, я просто привыкла к увиденным ранее территориям «брендовых» и раскрученных монастырей. Как бы то ни было, но пришло время покидать монастырь, а затем и Солотчу тоже. Позднее, проезжая по посёлку, замечаю, что сам посёлок, в архитектурном плане, совсем не заслуживает внимания туриста. Разве что интересно здание гостиницы, расположенное как раз напротив входа в монастырь. Оно хоть как-то выделяется на фоне близлежащих домов. Нет, всё-таки главное украшение здешних мест – это, безусловно, уникальная природа. Далее наш путь следует через деревню под названием Заборье. Назвать этот населённый пункт деревней язык поворачивается с трудом. Когда-то, наверное, это была заурядная деревня, а теперь тут таких «дворцов» понастроили. Конечно, не надо забывать, что Солотчу в Рязани сравнивают с Сочи. А где престижно, там всё должно быть красивым и пафосным.

Далее вновь выезжаем на трассу «Рязань – Спасс-Клепики». Теперь у нас остаётся одна цель – благополучно доехать до школы в Спас-Клепиках, где учился Есенин По пути встречаем еще одно поселение с интересным названием - Тума. («Ах, спросила я у кума: «Это что такое – Тума? Он ответил: «Ах, кума, все от Тумы без ума»). А не так давно, здесь была действующая узкоколейка, вот бы был объект посещения для туристов, ан, нет, разобрали и уже не восстановить! Жаль…. Богата земля Рязанская и историей и красотами! И надо смотреть их пока стоят, успевать смотреть... А ведь сколько интересных объектов, к стыду нашему, утрачено и продолжают безжалостно разрушать…. Мне трудно что-то говорить. Всегда хочется надеяться на благоразумие властей, а то реконструкция так исказит первоначальный облик, что многие уникальные церкви могут просто разрушиться или изменить свой облик так, что их теряем навсегда. Человек я верующий, но не до фанатизма, а как стыдливо сейчас говорят невоцерквленный. И в маленькие старые церкви я захожу с каким-то светлым чувством. А, в отреставрированные, если и зайду, то только на экскурсию. Маленькие, старенькие, уютные, намоленные церкви всех примиряют верующих и не верующих, всем дарят тепло и успокоение. А огромные вызолоченные новоделы, где нет души, кому они нужны?..

Спас-Клепики

Мы ехали со стороны Рязани и до Солотчи дорога очень хорошая, а дальше сужается и в Клепиковском районе стало уже совсем плохо, хотя дорога до городка показалась нам вполне приличной, но ям и выбоин встречалось предостаточно, а вот в центре Спас-Клепиков ее вообще нет. Наверное, после зимы остались ямы и их еще не успели или забыли залатать. Нашей целью значился в первую очередь музей Есенина. Здесь, в Спас-Клепиках, с 14 лет жил в интернате и учился в учительской школе Сергей Есенин. Спас-Клепики совсем маленький городок, больше похож на село. Первое что мы увидели, въехав в город - бюст поэта на площади, повернули налево на улицу Свердлова и, проехав по ней немного вперед, с левой стороны увидели музей, он находится на улице Урицкого. Рядом церковь, она оказалась закрыта, служба идет в ней лишь по праздникам. За зданием музея протекает речка Совка. Она вышла из берегов и, казалось, что заросла кустами, на самом деле мы просто не смогли увидеть ее обычного русла. На Совке зимой делали каток, и Есенин с друзьями катался на ней на коньках. Цветущие сады, живописные деревенские улочки, колоритные дома, старая водонапорная башня, соседствуют с вполне цивилизованными зданиями Сбербанка и кафе. Музей большой, в два этажа. Ехать в музей нужно подготовленным и лучше после посещения Константиново, где Есенин родился и провел детские годы, так как музей в Спас-Клепиках как бы логически продолжает знакомить с жизненным путем великого русского поэта. Мальчик из простой крестьянской семьи, вырос у бабушки с дедушкой, хорошо учился, готовился стать учителем и круто изменил свою жизнь. Вместо преподавания выступал перед императорской семьей и вошел в круг литературной элиты. Женщина экскурсовод, похожа чем-то на возрастную Елену Санаеву, такой же типаж, и такое чувство, что она всю жизнь прожила рядом с талантливым человеком и любила его и знает о нем что-то такое, что может знать только близкий человек, все расскажет, но что-то оставит при себе. Есенина в Рязани много, его любят все. Еще в Константиново, в литературном музее, я вздрогнула, когда увидела фотографию поэта. Такая стояла дома у моей бабушки и я так к ней привыкла, что считала наверное, Есенина своим дальним родственником. А что уж говорить о человеке, всю жизнь посвятившей работе по сохранению памяти о Сергее Есенине. Рассказ шел не только о нем, а о Спас-Клепиках, о людях, живших в городке, об учителях, работавших в школе, о молодежи, окружавшей Сергея Есенина в эту пору его жизни. На первом этаже комнаты учителей. Рабочий кабинет, спальня. Интерьер, конечно, восстановлен, музей был открыт здесь в 1985 году, но есть много подлинных предметов, собранных и переданных в музей местными жителями. Кухня, столовая комната. Еще несколько комнат посвящены купеческому быту города начала 20 века. На втором этаже два класса, где проходили занятия, интернатская спальня. Старые интерьеры того времени просто очаровательны! Очень много узнали интересного о преподавателях школы, их жизни, характерах. О друге Сергея Грише Панфилове, с которым он сдружился в школе. Жизнь в интернате была непростой, Есенин не ладил с однокашниками и даже сбежал сперва к бабушке с дедом, пешком через Мещеру, правда вернулся и закончил школу. А еще около музея была у нас мистическая встреча с мальчиком четырех лет от роду. И он читал нам свои частушки, при этом успевал залезть на забор, перепрыгнуть через канаву, пробежаться по мокрой траве. Про таких еще говорят, шило в одном месте. И чем-то неуловимо, был похож на юного поэта. Как же это здорово, что в маленьких городках живет и бережно хранится память о великих людях. И если раньше мне, при слове Рязань, прежде всего, вспоминался Евпатий Коловрат и «Повесть о разорении Рязани Батыем». А еще Сергей Есенин, Иван Павлов и Салтыков-Щедрин, который был 2 года вице-губернатором Рязани. То теперь я вспоминаю еще и юного мальчонку егозу. А у моего папы Рязань ассоциировалась исключительно c косопузами. А я и слова-то такого не знала. Оказалось все просто, рязанцев то действительно раньше так называли за манеру засовывать топоры за кушак под тулуп. Топор перетягивает, под тулупом особо не разберешь что там, вот и получается косопузая фигура.

В Рязанскую же область можно отправиться и без повода, вслед за Паустовским по Мещерской стороне, или на могилу героя Отечественной войны 1812 года графа Остермана-Толстого в село Красное. А еще за народными промыслами: гончарное ремесло (Скопин), создание народных кукол (Рязань), изучение народных костюмов, плетение цветного кружева (Михайлов), да тончайший вениз (Кадом), в этом смысле Рязанская область настоящий кладезь навыков и умений.

А мы после осмотра музея мы взяли курс на Гусь-Железный. Давно я мечтала увидеть главную достопримечательность этого городка: Троицкий собор, построенный в XIX в. в стиле барокко, классицизма и псевдоготики.

Гусь-Железный

Троицкая церковь была заложена в 1802 году Андреем Баташевым. Окончено строительство было в 1847-1868 годах задолго после его смерти. Троицкая церковь - гигантский белокаменный двухсветный храм с колокольней. Стелла рядом с Троицкой церковью. Надпись на стелле: «Основатели поселка Братья Баташевы Андрей Родионович Иван Родионович 1758 год».

Городок небольшой стоит на реке Гусь. С названием города все понятно – в этой местности залежи железной руды. Основание города приписывают семье Баташовых, которые строили на реке Гусь чугунно-литейные заводы. Также существует легенда, что в усадьбе Андрея Родионовича Баташова существовал «монетный двор» по чеканке фальшивых денег. По той же легенде находился он в подземельях усадьбы и будто бы Андрей Баташов прослышав о готовящейся правительственной ревизии, просто затопил входы в подземелье, погребя таким образом пятьсот рабочих. Также доподлинно неизвестно кто же является основателем Троицкого собора. Принято считать, что Андрей Родионов является основателем храма. С одной стороны Андрей, с другой – датой его смерти принято считать 1799 год, а храм заложен в 1802. Правда дата смерти также варьируется в разных источниках от 1799 года до 1825. Исследователи также говорят, что к разработке проекта приложил руку архитектор Баженов, но вроде бы документального подтверждения этому факту не найдено. Вообще в истории этого города много неизвестного, противоречивого и мрачного. Почти сто лет предприятие процветало, благо на месте имелось все необходимое для производства чугуна – железная руда и вода из реки Гусь. После того, как руда иссякла, производство было остановлено, плотина потихоньку разрушилась, так же, как и богатая барская усадьба, окончательный крест на которой поставили революционные события.

Местечко оказалось малюсеньким городком с огромным храмом. Еще на подъезде к городу открылся нам изумительный вид на величественный Троицкий собор, выстроенный в готическом стиле. Ни в красоте, ни в размере он не уступает многим готическим соборам Европы. Собор огромный по своим размерам, он сочетает элементы самых разных архитектурных стилей. Стены – романские, окна – стрельчатые готические, при этом – луковки куполов православных церквей с крестами. Основная характеристика собора – построен он в уникальном для русской глубинки псевдоготическом стиле. Я почему-то думала, что собор действующий и была слегка разочарована, что он не в рабочем состоянии.

Эти и другие истории (как, например, легенда о том, что дом одним концом уходил в Рязанскую губернию, а другим – во Владимирскую) делают Гусь-Железный загадочным и таинственным местом. Где-то на окраине села можно найти фрагмент стены и то, что осталось от барского дома и парка. Усадьба Баташовых сохранилась до наших дней. Сейчас в главном её здании детский санаторий. Территория усадьбы обнесена неприступной каменной стеной, высота которой местами достигает 4 метров. Сохранилась она плохо. И зачем было Баташовым так огораживаться? Ходят легенды, что характер Андрея Баташова и его потомков был крут, поговаривают о зверских пытках крепостных, заживо затопленных в усадебных подвалах крестьянах. Было ли так на самом деле? Кто ж знает?.. Но с головой у Баташовых точно было не всё в порядке. Надо обладать очень... кхм... своеобразным мышлением, чтобы в такой глухомани построить собор, масштабом своим сопоставимый с храмом Христа Спасителя в Москве. Сооружение воистину исполинское. Его видно из любой точки городка. Проехать мимо и не заметить его точно не возможно. И парит уникальный Троицкий собор в поселке Гусь-Железный, доминирует над окружающим пейзажем – благо, что окрестности вокруг самые что ни на есть заурядные.

Мы же усадьбу основателей города Баташёвых смотреть не стали, да и погода не располагала, а налюбовавшись Собором да сделав серию снимков, направились в Касимов. Сегодня Гусь-Железный, несмотря на свое славное прошлое, не только ни разу не город, но даже и не районный центр. Его население – чуть более 2000 человек, туристическая инфраструктура отсутствует, хотя здесь делают остановки некоторые экскурсионные группы, направляющиеся в поездку из Рязани в Касимов.

Увы, лишь по приезде в Москву я узнала, что всего в 5 км от Гуся Железного есть Гусьевский погост с целым ансамблем красивых церквей. Обязательно заеду туда при следующей поездке.

Ох! Как много есть красивого кругом и в нашей средней полосе и не в ней. Просто все разное. Кажется, что видишь сейчас самое красивое, а там за поворотом или в другой стране открывается еще лучше. Экскурсия же наша была очень насыщенная, довольно тяжелая, так, как надо было везде успевать и переваривать объем информации, соотнося ее со своими знаниями. Но коллектив наш к таким экскурсиям привыкший, потому мобильный и легкий на подъем и еще очень жизнерадостный.

Касимов

Касимов – место удивительно красивое. Это когда-то процветающий купеческий город, живописно расположенный на берегу Оки, где прекрасно сохранился весь исторический центр. Готовясь к поездке, я прочитала историю этого города, когда Городец Мещерский, основанный Юрием Долгоруким на берегу реки Оки, был подарен Василием Темным казанскому царевичу Касыму, помогавшему Василию в борьбе с Дмитрием Шемякой.

Касимов встретил нас пасмурным небом и моросящим дождиком. Время перед ужином еще оставалось, поэтому мы отправились на самостоятельную экскурсию по городу. Удивительно красивый старинный город, Касимов практически ровесник Москвы. Сочетание множества старинных церквей и храмов, красивейшей набережной и широкой реки заставило нас буквально влюбиться в него. После ужина, незапланированное посещение мечети. В этот вечер мы даже на какое-то время забыли цель поездки и просто наслаждались летом. Касимов удивительным образом заставил нас снизить московский темп и позволил просто сидеть на берегу реки, грызть семечки и пробовать пиво. Потом – здоровый сон, в который совершенно непостижимым для городского жителя образом рано утром вторгся крик петуха. Ранний завтрак и предвкушение интересной экскурсии, свое дело сделали, проснулись все, недовольных и ворчунов застыдили и призвали к порядку. (Ну, не занимай чужое место, уважай принимающую сторону, рассчитывай свое время и силы.) А в Касимове, нам все хотелось посмотреть. От периода Касимовского царства в городе сохранилось несколько интересных строений: минарет времён царевича Касима (XV или XVI века), Ханская мечеть (здание XVIII—XIX веков), два мавзолея – текии Шах-Али хана (1555 год) и Афган-Мухаммед султана (1658 год). Чтобы до них добраться, пришлось пройти по очень крутым улочкам среди старинных деревенских домов в зарослях каких-то цветов и странных кустов с оранжевыми пушистыми шариками. Позже узнала – это вереск, вполне съедобный, чем-то напоминал вкус персика, но более тонкий. Не удержалась, увезла с собой, посажу на даче.

Мирно соседствуя с церквями, слева появилась мечеть и текие Шаха-Али-хана. Внутри мечети сейчас находится филиал краеведческого музея Касимова (я бы сказала музей татарского быта).

Текие́ Шах-Али́ ха́на (тат. Şahğali xan təkiəse, Шаһгали́ хан тәкиясе́) — усыпальница Шах-Али хана. Памятник средневековой архитектуры, построенный в 1556 году. Представляет собой белокаменное, двухкамерное сооружение со сводчатыми перекрытиями, арочными дверными и оконными проёмами.

После экскурсии по музею, не отказали мы себе, подняться на минарет. Можно ничего не говорить, что увидели мы потрясающую панораму города Касимова. Правда, в это время дул сильнейший ветер, фотоаппарат и видеокамеру трудно было держать в руках, а волосы после подъема на минарет я еще долго не могла расчесать, но это не испортило впечатления.

Несмотря на то, что это был выходной день, на улицах было немноголюдно. Из-за испортившейся погоды, казалось, что не только небо стало серым, но и сам город. Немного сгладило это ощущение Ока, набережная, Ильинская церковь. Ока провела границу города, и за ней расстилались леса и поля... На мой взгляд, в эти края стоит ехать, чтобы насладиться природой, потому что город произвел на меня двоякое впечатление: чувствуется, что город бедный, дома требуют ремонта, а федеральные власти, коим принадлежат уникальные здания, не хотят передавать городу их. Вот и разрушаются, приходят в негодность, пугая туристов. Тем ценнее, что мы увидали все это великолепие, боюсь, что многое уже нельзя будет восстановить…. И просто шокировало большое количество мусорных свалок, которые находятся в непосредственной близости от жилых домов - между домами, в оврагах - и, судя по всему, копятся месяцами... Поэтому тем приятнее было выбраться вновь на окраину города и полюбоваться красивым видом, который открывается на долину реки Бабенки, где вдалеке, на остром мысу холма, у самого обрыва над Окой виден стройный силуэт Ильинской церкви.

Недалеко от набережной есть еще один исторический музей Касимова, расположен он в памятнике русской архитектуры — бывшем доме купца Алянчикова. В общем, краеведческий он и есть краеведческий, хотя меня порадовала там печка-буржуйка со слюдяными вставками, и коллекция муляжей слитков, в зале, посвященном местной промышленности. Кто бы мог подумать, что тут еще и слитки льются. А вот музей самоваров порадовал, однозначно. Горка самоварная сильно порадовала и размерами, и количеством, и яркой игрой красок и видовым разнообразием. Ну и вообще, вся коллекция достойная и неплохо подана. Не хуже Городецкого самоварного музея, и намного лучше Тульского. В городе одна центральная улица – Советская. Она плавно переходит из деревенской части города в городскую. Вот на ней и расположен музей самоваров. Улица прямо от автовокзала налево уводит к местным достопримечательностям. Это старинные неотреставрированные, но действующие церкви. Рядом находятся бывшие торговые ряды, краеведческий музей. Всё это расположено на холмах. Справа от церквей набережная Оки. Вдоль неё расположен ряд чем-то замечательных домиков. С набережной крутой спуск на пляж. Улица так и называется - Набережная. Она украшена газонами и памятниками. По дороге попадались поделки местных жителей. В центральной части город довольно ровный. К реке появляются довольно крутые холмы. А вот с кафе в городе проблемы. На набережной есть забегаловка. В центре - ни одного! Пришлось зайти в закусочную со свежей выпечкой. Удивила пицца с горохом. На той же улице несколько магазинов с сувенирами. В качестве одного из сувениров, купили местный шоколад и были разочарованы его банальным вкусом за огромную цену. Удивило также огромное, просто чудовищное количество обувных магазинов. Больше, чем во всей Рязани. Все эти магазины (все, не только обувные) около четырёх часов дня были уже закрыты! Работал только Барс!

Если в городе отремонтировать дороги, то он мог бы стать туристическим центром: интересный город, нам он очень понравился! Касимов очень красивый город, изобилующий не только архитектурными достопримечательностями, но и живописными видами. Очень нам понравился своим духом старины.

И если честно, поразило ровное и спокойное отношение русского окружения к татарам. Можно было услышать: «я русский, но живу в татарской деревне», «вот эти две улицы татарские», «татарское кладбище находится там-то», хотя татар то и не осталось. Поразил ответ на провокационный вопрос татарину из Иванково: «Откуда мол тут татары, из Крыма наверно, или из Казани?» - «Нет все-таки из Крыма». «И знает ли молодое поколение там татарский язык? И многие ли там мусульмане? И какое самосознание они имеют?» Отвечу. Можно сказать так, татарский язык там понимают, но общаются уже по-русски, что поделать, русское окружение. Я думаю, многие считают себя мусульманами, но при этом спокойно едят колбасу и пьют спиртное, также как и в других регионах.

Уже отправляясь в Москву, заехали в Мещёрский музей деревянного зодчества. Вот тут моему восторгу не было предела. Настоящие произведения искусства творили дети 10-16 лет! В очередной раз убеждаюсь в широте русской души: именно с душой люди выполняли эти работы, вкладывали туда частичку себя, работали от чистого сердца. Это и передаётся через их деревянные скульптурки. Всем любителям путешествий заявляю: это стоит посмотреть! Там же проходит обучение этому мастерству. Сначала дети учатся работать на плоскости, а потом переходят к объему. Эта школа существует на благотворительной основе, поэтому любая материальная помощь будет только на благо.

В семи километрах от Спас-Клепиков между двух озер Белое и Великое находится музей деревянного зодчества «Лесная Крепость в Лункино». Замечательное место. Вот сюда можно ехать с детьми любого возраста на целый день, только запастись провизией, перекусить здесь негде, зато можно устроить пикник на берегу озера со своими припасами, свежий воздух этому очень способствует. В основном здании музея собраны работы из дерева и профессиональных мастеров и детей, мне детские работы понравились намного больше, они такие настоящие, во взрослых больше абстракции и философии. Впрочем, всем найдется, чем полюбоваться. Кобра к счастью не настоящая, а вот часы показывают московское время. Это вместе для контраста, насколько разные есть изделия, но мне нравятся одинаково. Экспозиция в музее очень большая, бродить по залам, разглядывать, восхищаться можно долго. А на улице тоже своя выставка деревянной скульптуры, только здесь все отдано детям, можно на все залезать, кататься, играть. Детям здесь раздолье, даже я с удовольствием покаталась на качалках и карусельках.

И это, конечно, далеко не все причины отправиться в путешествие по Рязанской области. И помните: Рязань — не далеко, Рязань — близко!

Я посмотрела лишь небольшой кусочек рязанской земли. Но то, что я увидела, мне очень понравилось. Красивый край, особенный. Обязательно вернусь и досмотрю.