[ начало см. часть 1 ]

Радость духа

Конечно же, главное, чем гордится Галисия и что привлекает сюда великое множество, нет, даже не только паломников, но и просто туристов, путешественников – это Camino de Santiago, Путь святого Якова. По его финальной части, из разных концов континента сходящейся именно в эти края, к городу Сантьяго де Компостела, стекаются сюда отнюдь не одни лишь католики, хоть здесь, в городском Кафедральном соборе погребены останки этого именно католического святого. Здесь мы увидели людей любых конфессий. Они идут сюда каждый за своим – кто за духоподъемным чувством, кто за красотой, а кто и с заветными желаниями, мечтами.

Большинство из них проходит при этом по дороге всеми галисийскими путями – через небольшие, но каждый со своим характером местные города. Виго – самый крупный в этих краях, это промышленный центр с населением 480 тысяч человек, окруженный верфями и заводами, включая, например, крупный завод компании «Ситроен». Улицы его центра пестрят старинными фасадами, как бы встроенными (хотя, на самом деле, наоборот) в современные здания. Сохранились тут даже – в качестве исторического артефакта – рельсы от трамвая, который давно не ходит. Такой вот «мозаичный» город.

А вот Понтеведра – совсем другой. За последние десятилетия усилиями местных властей он превратился в один из самых пригодных для жизни городов мира, и это признано вполне официально – не только на европейских форумах, но и на конкурсах в Дубае, Нью-Йорке. Решение было смелым, но довольно простым: городок, в котором живет-то всего 83 тысячи человек, зато сейчас бродят толпами туристы, которых многократно больше, взяли и объявили городом без автомобиля. Думаете, местные автовладельцы возмутились, митинговали? Да нет, они и тогда, и поныне мирно гуляют на своих двух, чувствуя себя, поверьте, прекрасно. А погулять есть где – что местным, что приезжим. Это город маленьких, уютных площадей и больших готических храмов очень красиво оформленными фасадами.

Городок компактный, пешком обойти его можно минут за сорок. Но разве он один такой в мире? Нет, конечно. А город без автомобиля – один.

Очень уютен Камбадос, некогда рыбацкая деревня, часть которой сохранилась и ныне не только принимает туристов, но и снабжает свежей рои местные прелестные ресторанчики (о которых – ниже). А они тут на каждом угу.

Виллагарсиа, наверное, самый зеленый из городков региона. Заехав в него, обязательно загляните в монастырь Monsteiro de Armenteira с очень нетипичным для католиков застенчиво строгим храмом.

И вот мы наконец в Сантьяго де Компостеа. Сюда мы прибыли, накануне переночевав на побережье, в современном Gran Hotel La Toja. Ветер с Атлантики ощущался ветром в голове. Хотелось забыть все – и просто загорать в приятной компании.

Но предстоящий визит к святыням не позволял расслабляться.

Кафедральный собор на площади Обрадойро в Сантьяго встретил нас и впрямь торжественно и сурово. Здесь шла служба, но пробиться иже к алтарю оказалось непросто – сотрудники секюрити сурово регулировали движение толпы. На католических службах всегда будто немного подрастаешь ввысь, они как бы внушают тебе: ты все можешь, у тебя все еще будет. Тут это ощущение особенно сильно. А потому ты легко выстаиваешь еще и большую очередь к мощам святого Якова и, подойдя к заветному месту, что-то шепчешь святому: помоги, пусть оно случится!

А ведь есть еще и морской исторический маршрут Traslatio, по которому, согласно легенде, в Галисию и были перевезены останки святого Иакова.

Эффект «дикой» коровы

Ну, и в финале – о гурманской теме, то бишь с эногастрономии. Поверьте, она того достойна.

Еда воспринимается галисийцами как повседневный праздник – едят много, вкусно, неспешно: смакуя. Такими и у нас были все наши обеды и ужины. Неважно, был то портовый ресторан в Виго, или городской ресторан Eirado da Leña в Понтеведра, ресторан при Gran Hotel La Toja там же, или мишленовский Yayo Daporta и Casa Miguel (оба в Камбадосе), или Asador Acebo и ресторан в Hotel Carril (оба в Вилагарсиа), а также ресторан O Dezaseis в Сантьяго де Компостела. Повсюду ощущение было одно… точнее, два:

• мне столько не сесть;
• но ведь все это надо попробовать!

Считаю себя обязанным предупредить: с едой в этих краях будьте осторожны. Заказывая «немножко легких закусок» готовитесь к тому, что ваш стол заставят 5-6 тарелками с вкуснейшими, например, морепродуктами. Перепробовав все, вы вдруг вспомните, что еще и ожидается стейк. И потрясет вас до самой поджелудочной железы, потому как поберечь ее представится нереальным: гигантское говяжье «одеялко в полосочку» восхитит на только своими гигантскими размерами, но и «дизайном»: дорожки красной коровьей плоти в галисийском стейке перемежаются тонкими «ручейками» нежного жира… ну, для тех, кто понимает, комментарии излишни. Этим особым сортом говядины галисийцев одаривают местные «дикие» коровы, которых тут именуют дикими не за агрессивный нрав, а потому, что пасутся они месяцами на живописных здешних горных лугах без присмотра хозяев и только ближе к прохладному сезону возвращаются под крышу. Видимо, «много еды» в сочетании с «много движения» и создает этот идеальный «портрет» стейка.

Возможно, нечто похожее происходило в эти галисийские дни и в моем организме: мы, как те коровы, ели много и двигались много. После плотного завтрака обычно следовала винная дегустация (с легкой закуской) в очередной бодеге, потом обед, потом гастрономический мастер.

Если к этому добавить, что самое тяжелое из гастрономических испытаний – проголодаться от обеда до ужина, то… понимаю, сочувствия у читателя я явно не встречу.

Описывать еду словами – дело неблагодарное: в гастрономии больше нюансов, чем в любом из языков. Вы просто посмотрите на нее (опять же, рискую нарваться совсем даже не на сочувствие).

И, конечно же, после каждой такой плотной, мощной еды полагается дижестив – от заведения. Отказаться от него способен только самый упертый трезвенник.

Дижестив дижестивом, но, как вы понимаете, подобное пиршество немыслимо без качественного вина. Особенно в Испании, где любое вино – качественное. На вино испанцы щедры: ты еще не допил, тебе уже подливают – прекрасная, замечу, традиция. Из местных, галисийских вин особенно популярно белое D.O. Albariño. Оно мягкое, оттеночное. Мы посетили одну из бодег, его производящих - Mar de Frades. И очень даже оценили продукт.

Если помните, мы уже побывали в роскошном старинном поместье Pazo Baion, где, прогулявшись по саду и обозрев великолепные интерьеры усадьбы позапрошлого столетия, продегустировали вина и здешней бодеги, и они были столь же нежны и столь же потаенно страстны – как сама Галисия.

Не меньше очарования и в другом поместье – Pazo Rubianes. Его величественный фасад соединил в себе элементы готики и романского стиля.

Территория педантично ухожена.

И Albariño тут делают отменное.

Будучи, однако, любителем красного вина, должен заметить: и красные в Галисии – тоже вполне достойные. Только вот здешние ценители предпочитают белые вина. И, наверное, к ним надо прислушаться. К такому, например, знатоку, как замечательный галисийский скульптор, чьи работы выставляются по всему миру и, несмотря на свою очевидную авангардность, лично меня зацепили за живое. Он угощал нас белым – все тем же Albariño.

А завершу я свою виртуальную (в память о реальной) прогулку по эногастрономическим дорогам Галисии сюжетом, с которого она в этом путешествии, по сути, начиналась. В чудесном бутик-отеле Quinta de San Amaro мы провели два дня и две ночи. Расположенный в горах и созданный нынешним его владельцем из нескольких крестьянских жилых домов, превращенных ими в комфортабельные мини-виллы, из окон которых открываются духоподъемные панорамы, с буколическим стилем двориков и лесенок, этот отель сам по себе возбуждал – как минимум, аппетит.

И во второй из вечеров нам тут устроили праздник кухни. Мастер-класс традиционной галисийской гастрономии проводила Росио, здешняя кулинарная звезда она же и популярный кулинарный блогер. Под ее талантливым руководством в этот вечер нами было создано несколько блюд-шедевров: от закуски из осьминога и паэльи с морепродуктами до разного рода пирогов.

Просто обязан заметить: галисийская эногастрономическая дорога по силам не каждому. Если вы заморочены некими пищевыми ограничениями и диетами, если не способны отличить хорошее виноградное вино от «китайского плодовоягодного», да если вы просто малоежка, этот путь – не для вас. Он – для истинных гурманов.

Как, впрочем, для гурманов и вся Галисия.