На Кубе, самом большом из островов в Карибском море, нет сытого благополучия и другого изобилия счастливого общества потребления. Зато здесь Карибское море и море рома, Атлантический океан и океан сальсы, деревни, где когда-то жили индейцы - коренные жители острова, здесь кубинки с толстыми сигарами в пожелтевших зубах, здесь деревья растут корнями вверх, по ночам на небо выползают огромные звезды, а еще на Кубе невероятные люди, они очень любят улыбаться и рассказывать истории из своей жизни...

Первые жители Кубы

С тех пор, как в деревне Гуама, расположенной на правом берегу озера Лагуна-дель-Тесоро в Национальном парке Сапата (город Матансас, в 90 км. от Гаваны) проживали индейцы из племени Таино, прошло не одно столетие, но, кажется, все здесь осталось нетронутым.

Леса по-прежнему девственны, рощи все также благоухают ароматами цветов, шелестит трава, в воде отражается листва пальм, кругом царит звенящая тишина, которую, кажется, вот-вот должен нарушить звук вылетающей стрелы, выпущенной в какого-нибудь животного храбрым вождем племени. Вот только сейчас в деревне Гуама можно встретить только туристов, а некогда жившие здесь индейцы остались в деревне только в виде глиняных статуй в натуральную величину.

- Национальности кубинец, как таковой не существует, - сетует местный житель. - Коренные жители давно истреблены, нам осталась лишь память, часто индейскими словами называют деревни, детям дают индейские имена.

Считается, что первые обитатели на Кубе появились примерно десять тысяч лет назад. Первые группы пришли сюда из районов Миссисипи и Флориды через остров Большая Багама, позже прибывали из Венесуэлы индейцы группы араваков, они и составили подлинное население острова и в 1492 году, когда на острове появился Христофор Колумб, еще продолжали прибывать.

Местные аборигены охотились, выращивали табак, кукурузу и маниок и жили в маленьких деревнях. К прибытию испанцев некоторые общины уже достигли высокого развития, они хоронили своих мертвецов, во многих племенах уже наблюдалось разделение функций, у них были коллективные игры, танцы - ареито и они пытались представить в наскальных рисунках окружающий их мир. Приход на остров испанцев прервал естественное развитие кубинских араваков, которые исчезли почти полностью под натиском европейских колонизаторов. Испанской колонией Куба была порядка 400 лет, до самого конца 19 века, когда США освободили Кубу от испанцев во время испано-американской войны.

Остров свободы

По словам нашего кубинского друга Димитриуса, история Кубы всегда была трагична, это определение можно применить к любому периоду ее истории, но, говорит он, нам ближе всего период кубинской революции.

- Да, нынешнее поколение уже не с таким трепетом относится к подвигу Фиделя Кастро, Че Гевары и их соратников, но мы по-прежнему благодарны им за освобождение нашего острова. Вы даже представить себе не можете, насколько тяжела была жизнь на Кубе, когда здесь господствовали американцы, они контролировали более 70% экономики нашего острова, при этом сама Куба ничего от этого не получала. Я живу в Гаване, там, конечно, было попроще, но моя мама живет в небольшом городке, неподалеку от города Санта-Клара, так вот у них до революции не было даже электричества, люди не жили, они выживали...

Что касается Санта-Клары, основанного в 15 веке, то это город памяти, значимое для истории революции место, ведь именно здесь в 1959 году легендарный Че Гевара одержал победу над диктатурой на Кубе, он разрушил рельсы, по которым шел бронепоезд правительственных войск. Вагоны так и остались в городе, в них устроен музей. Ну и, конечно, в Санта-Клару приезжают в том числе для того, чтобы посетить мемориальный комплекс Че Гевары, куда доставили останки убитого в Боливии вождя. В музее находятся личные вещи революционера, письма, фотографии.

Духом свободы пропитан весь город, она ощущается во всем: в смехе местных жителей, сидящих у порога своих домов, имеющих несколько потертый вид, в каждом заборе, украшенном патриотическими граффити, в воздухе, пахнущем сигарами, ромом и порой какими-то нечистотами, в магазинах с пустыми прилавками, в узких колониальных улочках, заполненных велосипедистами (этот вид транспорта получил особое развитие здесь после начала энергетического кризиса в стране в начале - середине 90-х годов), в огромном количестве птиц на центральной площади «Леонсио Видаль», которые оккупируя деревья, устраивают невозможный гам, перекрикивая многочисленных туристов, гуляющих здесь.

На площади всегда можно встретить и местных жителей, у многих из которых нет работы и много свободного времени. Работы здесь немного, а если она и есть, то зарплаты очень низкие и, конечно, это не мотивирует людей, которым проще не работать, ведь каждый житель Кубы ежемесячно получает талоны на еду, по которым может купить себе рис, сахар, хлеб, яйца.

- Многие люди не могут найти себе работу, потому что у них нет профессии. В детстве я работал на плантации и уже тогда понял, что буду усердно учиться, чтобы в будущем иметь хорошую работу, я знал, что работать на плантации я не хочу. Я учился в летном училище на Украине, потом у нас, на Кубе, и всю жизнь проработал в авиации. Это позволило мне жить достойно и помогать своим родителям. Я часто приезжаю к маме и привожу ей говядину. «Мясо и рыба у нас дорогие», - говорит Димитриус.

Даже если корова находится в собственности, зарезать ее - ужасное преступление. Это животное не является священным, но все коровы острова принадлежат государству. Покупать мясо можно только в специализированных магазинах и обязательно нужно сохранять чек, поскольку если к вам в дом с проверкой зайдут стражи порядка и обнаружат в холодильнике говядину, на которую не будет чека, вас ждет наказание.

Многие на Кубе занимаются сельским хозяйством. Кубинские фермеры организованы в кооперативы, но все они имеют землю в частной собственности.

Фермеры сдают государству 75% своей продукции, а остальное продают на рынке, кроме меда, молока и табака, которые принадлежат государству. Кубинские кооперативы имеют все – от собственного детского сада до собственной аптеки.

Табак и пейзажи

Исключением является провинция Пинар-дель-Рио, здесь выращивают, пожалуй, самый лучший табак в мире и здесь плантации табака находятся в собственности частных владельцев. Эта провинция самая нереволюционная. Производство табака важно для экономики Кубы, поэтому в этом регионе после революции 1959 года плантации табака не были национализированы. Местные крестьяне не используют механические методы обработки земли, считая, что это ухудшает качество табака, поэтому работают они с помощью конной тяги.

Гордостью провинции является великолепная долина Виньялес, обрамленная горами Сьерра-де-лос-Органос, пронизанными бесчисленным количеством пещер и подземных рек, которым насчитывается уже 160 миллионов лет. По всей долине разбросаны так называемые моготес - холмы с плоской вершиной и отвесными склонами, а в самой известной Пещере Индейца насчитывается 45 галерей, что делает ее самой большой пещерой на Кубе, туристы знакомятся с пещерой в ходе прогулки по реке на лодке.

А еще в долине есть потрясающая «Доисторическая фреска», так назвал свое творение художник Леовихильдо Гонсалес, он в 1961 году написал на скале картину длиной 150 метров по заказу Фиделя Кастро, на которой изобразил древних людей, динозавров, морских чудовищ, что символизируют теорию эволюции.

С творчеством местных художников можно познакомиться в художественной галерее, расположенной на главной площади города Виньялес Casa de la Cultura. Виньялес, основанный в 1878 году, сохранил оригинальную планировку улиц и дома в колониальном стиле все те же, правда, время, конечно, скорректировало их внешний вид. Разноцветье домов потускнело, высокие яркие колонны стали обшарпанными, но вот автомобили середины прошлого столетия выглядят на удивление свежо.

Творческий Тринидад

Не изменился со времен испанского правления и Тринидад (был основан Диего Веласкесом в 1513 году) другой, не менее интересный кубинский город. На улицах и площадях, вымощенных булыжником, в окружении множества архаичных балконов, крыш, покрытых черепицей, трехсотлетних домов и дворцов сахарных и табачных баронов (Тринидад процветал за счет торговли рабами и сахарным тростником) чувствуешь себя в полной безмятежности.

На главной площади города Плаза Майор сегодня людно, при этом все пропитано патриархальной тишиной и позитивом. Идем по старинным мощенным улочкам, разглядываем фасады колониальных зданий, тут и там распахиваются двери, люди высовываются из окон и с легким задором приветствуют нас, у церкви Святого Франциска, колокольня которого является главной доминантой старого Тринидада, тощий, изголодавшийся мужчина просит дать ему доллар, видимо, по привычке, ведь сейчас доллар на Кубе не в почете и именно поэтому обменный курс на него невыгоден (при обмене долларов банк взимает комиссию, которая доходит до 20%).

На Кубе две валюты - для внутренних расчетов (CUP - кубанос песос) и для расчетов с туристами, ибо эта отрасль стала ощутимой - CUC - кубанос конвертибле песос. Конвертируемый песо приравнен к евро - 1 к 1. Многие местные жители жалуются, что не могут позволить себе элементарные вещи, потому что цены на них указаны в куках, а ведь курс между этими валютами грабительский, поэтому кубинцы мечтают заполучить как можно больше куков или евро.

Но, несмотря на все сложности жизни, люди в Тринидаде и на Кубе в целом прямо пронизаны весельем, они вносят в города какие-то волнующие краски. В каждом уголке Тринидада, этого города, застывшего в отличие от всей Кубы не в 80-х годах прошлого столетия, а в веке 18 точно, вас будет ждать праздник. Повсюду зажигательная музыка, дикая, страстная сальса, множество коктейлей, рома и картин, которые превращаются здесь в реальность, а реальность становится картиной. В Тринидаде много художников и уехать из этого города без картины было бы просто преступлением. Покупаем полотно с изображением здания парламента Кубы, красавца в стиле модерн, расположенного в Гаване и напоминающего американский Капитолий и картину, на которой безмятежно расположилась колоритная кубинская женщина, готовящаяся прикурить сигару.

Жизнь Гаваны

На самом деле на улицах Гаваны, одного из самых атмосферных городов Латинской Америки, как и других городов Кубы людей с сигарами практически нет, курят здесь мало. Да, прогуливаясь по Кафедральной площади, символом которой является знаменитый собор Святого Христофора, в Гаване вы обязательно увидите тетушек, игриво сжимающих во рту сигару, но делают они это исключительно ради фотографий с туристами (за деньги, естественно).

Туристы же за сигарами отправляются на сигарную фабрику Partagas или Эль Лагито, последняя была создана в 1971 году для производства сигар торговой марки Cohiba и стала первой сигарной фабрикой, открытой после революции.

Работать на табачных фабриках очень престижно, ведь здесь хорошая по местным меркам зарплата (30 евро за пятидневную рабочую неделю и 8 часовой рабочий день). Также раз в год работники получают премию в размере месячного дохода, бонусы за высокие результаты и по 4 сигары в день. В среднем одна сигара стоит порядка 10 евро.

Вообще Гавана не похожа ни один другой город, она похожа лишь на Гавану, хранящую запах веков и поражающую своей пышной колониальной архитектурой, беломраморными дворцами и аллеями, утопающими в зелени тропических акаций, старыми «кадиллаками» и «фордами», словно приехавшими из фильмов США сороковых-пятидесятых годов, городскими автобусами, переделанными из платформ ракетных установок, рыбацким поселком Кохимар, откуда выходил на своей лодке герой знаменитой повести Хемингуэя «Старик и море». Ну и, конечно, Гавана славится своими импозантными, веселыми и ленивыми жителями, которые очень любят мороженое, ром и танцы, а еще они очень любят Гавану и говорят о ней: «Cuba es La Habana y lo demas es paisaje», то есть «Куба - это Гавана, все остальное - пейзаж, красивый вид».

Кубинская безмятежность

Прочувствовать в полной мере карибский дух беспечности и фантастических пейзажей нам помог остров Кайо-Коко, находящийся в 27 километрах от Кубы (соединен с ней искусственной дорогой, проходящей по дамбе через Атлантический океан) и получивший свое название благодаря многочисленным белым ибисам, обитающим в этих местах, которых кубинцы называют птицей «коко» (кокосовых орехов). Кайо Коко надо увидеть своими глазами, иначе не понять, до чего же непревзойденны красота и изящество этой планеты, где правит природа, где разбиваются вдребезги мечты богатых и нищих, где нет условностей и ограничений, где начинаешь чувствовать себя художником, способным написать самую неравнодушную картину.

Вся территория острова экологически защищена, здесь живут фламинго и множество других животных и птиц, здесь огромные пляжи с белым песком и бирюзовый океан, и, конечно, роскошные отели, но, как известно, все самое интересное начинается как раз таки за их пределами.

Ранним утром мы, движимые каким-то властным инстинктом, спешно уходили за пределы отельного пляжа. Мы беспечно шли по берегу и каждый думал о своем, как вдруг, незаметно для нас, береговая линия закончилась, и мы шли уже по воде, а пышное сборище мелких крабиков устроило охоту на пальцы ног, которые с каждым новым шагом утопали в трясине, которая требовала уже всю ногу. Мы затрусили по воде, ускоряя шаг, как вдруг увидели впереди огромный кусок суши, заботливо защищенный со всех сторон океаном. Вот тут-то меня и одолел восторг сбывшейся мечты, не знаю какой, сразу всех.

Мы пробрались в центр островка и наблюдали за океаном, за маленькими птичками, стайками, перебегающими с одного места на другое, за плывущими по небу такими простыми и необыкновенными облаками, разглядывали в воде поразительного вида морских обитателей, а потом нашли в песке круглую плоскую фигурку, напоминающую украшения индейцев, а потом еще одну и еще одну. Но что они делают здесь? В просторах океана. Наверное, к счастью...

Редакция благодарит за поездку туроператора ANEX TOUR и Посольство Кубы в Москве