Если вы меня спросите, для чего ехать в Галисию, испанскую провинцию на северо-западе страны, у португальской границы, я отвечу просто: а наслаждаться. И попробуйте убедить меня в том, что подобное занятие вам не по вкусу. Вот этим и занимались мы – представители турбизнеса и журналисты, приглашенные сюда туристической администрацией региона с почти кельтским названием O Salnes, причем последнее оказалось неслучайным: археологи тут время от времени раскапывают старинные поселения кельтов. История историей, но, как говорится, не кельтами едиными интересны эти места.

Попробуем исследовать Галисию, пройдя ее несколькими дорогами.

Дамы с камелиями

О существовании цветка по имени камелия я прежде знал исключительно из литературы (Александр Дюма-младший, если кто забыл, написал в позапрошлом веке свою «Даму с камелиями», более известную в оперном варианте, как «Травиата»). И в голове своей имел образ чего-то салонно-ненатурального. Ерунда! Оказывается, камелии еще какие живые и красивые! Правда, цветения их мы не застали – это примерно ноябрь-март. Но дорога местной уникальной растительности – это именно Дорога камелий.

Парки и сады в регионе O Salnes хороши не только разнообразием всего, что растет, зеленеет и цветет, но и своей «распущенностью»: никогда не был поклонником заорганизованного, геометрического французского садоводства – мне ближе именно такой, свободный стиль организации природных пространств (его, как известно, принято называть английским). Такие вот испещренные речками и ручейками, с деревьями и кустарниками из разных уголков планеты парки можно встретить в любом небольшом галисийском городке. Например, в Виллагарсиа.

Но и в усадебном садоводстве царит пресловутый вольный стиль. Поместье Pazo Baion окружено огромным садом с толщенными ветвистыми деревьями, буйными кустарниками и, конечно же, виноградниками (о которых мы еще поговорим).

Но истинное чудо флористики – ботанический сад Pazo da Saleta. Несколько лет назад часть огромной заброшенной прежними хозяевами территории выкупили две дамы – мать и дочь, которые и демонстрировали нам свою потрясающую коллекцию, в которой круглый год что-то цветет, а уж растет все и всегда. Наверное, во многом благодаря любви и заботе этих четырех женских рук и тут и прижились не только местные камелии и не менее ярко цветущие магний, но и флора самых разных стран – от Южной Америки до Новой Зеландии.

Впрочем, если вам больше по душе организованное, четко расчерченное зеленое пространство, добро пожаловать в гольф-клуб региона Meis. Заодно и потренируетесь.

Ну, а морскими панорамами можно полюбоваться с прекрасных смотровых площадок – случайных или обустроенных, таких, как Siradella в O Grove.

Или на морских прогулках.

Но тут от темы флоры мы плавно переходим к теме фауны. Потому что особый интерес представляют здешние морские жители – и не только в кулинарном смысле, о котором мы еще поговорим. Ими тоже занимаются, как правило, местные дамы – те, что без камелий.

Дамы без камелий

Когда мы сосредоточенно и прочувственно, дабы не упустить ни один нюанс вкуса, поглощаем в галисийском ресторане один за другим самых разных, порой ранее нам неизвестных, но необычайно вкусных местных моллюсков (о этом процессе мы еще поговорим), то знать не знаем, что добыча в океанических водах каждого такого микронаслаждения вкусом (подцепил вилочкой и в рот) – тяжелейший труд, который я бы сравнил, например, с шахтерским.

Наша прогулка по заливу, а точнее, по условному Пути моллюска, имела цель – посмотреть, как вылавливают здесь мидий. Думаете, закидывают невод – и россыпь ракушек с нежно-пряным содержимым готова поспешить в поварскую кастрюлю? Как бы не так!

Мидий тут добывают в промышленных количествах (ведь регион – крупнейший в Европе по объемам поставок этого моллюска). И их сначала вообще-то надо вырастить. С мощных платформ местные жители спускают толщенные канаты, на которые новорожденные мидии сами и липнут. И долго-долго растут. Если бы дело завершалось этим: они выросли – и мы их собрали… Когда чуть мидии подрастают, но еще не до товарного размера, то в их морской «колыбели», на канате становится тесно, и, чтобы они не остановились в росте, надо их собрать и расселить на тех же канатах, но уже более просторно, с промежутками – и вновь опустить в море, ожидая, пока моллюски достигнут той величины, которая интересует заказчика – консервную фабрику, ресторан. На это порой уходит до 9 месяцев!

Стать владельцем такого малого бизнеса непросто: надо получить лицензию и право на аренду определенного участка в заливе, установить саму платформу – вкалывать, вкалывать. Тяжелый это физический труд, которым занимаются, в основном, мужчины.

Но он не идет ни в какое сравнение с тем, как в галисийских водах отыскивают других моллюсков – almejas и berberechos. Это местные специалитеты, которые, наряду с navajos, лично мне понравились больше всего. И эта работа тут традиционно женская. Нам устроила своего рода мастер-касс Марта, которая теперь, благодаря своей общительности и умению доходчиво все объяснить, работает с туристами, а не на «ниве». А раньше – вот также, как ее подруги и соседки – простые галисийки – в ранние утренние часы, сразу после отлива горбатилась, выковыривая из ила ценный продукт. Платят за такую работу «копейки», и, как право, для немолодых уже женщин это приработок к тому, что зарабатывает муж – например, на тех же платформах.

Руки надо иметь большие и сильные, глаза – зоркие. Этим дамам – не до камелий.

[ Продолжение следует… ]